Tochigi'deki küçük bir kasabanın altına oyulan yeraltı taş şehri
Utsunomiya, Japonya'da gyoza ile ünlüdür. İnsanların buraya gelmesinin gerçek nedeni budur. Hamur işi yerler, belki birkaç dükkana uğrarlar ve sonra shinkansene atlayıp kuzeye ya da güneye, daha ilgi çekici bir yere dönerler. Yapmadıkları şey ise şehir merkezinin yalnızca altı kilometre uzağındaki devasa mağara sistemine inmektir. Uluslararası gezginlerin neredeyse hiçbiri bu mağaraya adım atmaz. Oysa 2.000 yıllık bir taş ocağı, turistik bir mekandan çok gömülü bir uygarlığı andıran bir şey bırakmıştır geride.
Ōya Tarih Müzesi, eski Ōya taş ocağının içine kurulmuştur ve adı sizi hiçbir şekilde aşağıda neyin beklediğine hazırlamaz. Merdivenleri inerek yerin altına girdiğinizde, mevsimden bağımsız olarak sıcaklık yaklaşık altı santigrat dereceye düşer. Ardından tavan yükselir ve yaklaşık otuz metre yüksekliğinde salonlar belirir karşınızda. Yerden yükselen taş sütunlar ve makineler gelmeden önce asırlarca ellerinde aletlerle ōya taşı yontan işçi kuşaklarının izlerini taşıyan duvarlar sizi karşılar.
Bu ölçeği kavramak gerçekten güçtür. Taş ocağı, yer altında 20.000 metrekarelik bir alana yayılır. Ana salonda dururken uzaklardan damlayan su seslerini duyarsınuz; ışık loş ve mavimsidir, köşelere kadar ulaşmaz. Soğukluk, bir kilisede hissedilen soğukluğa benzer; kasıtlı gibi hissettirirse de bunun nedeni yalnızca fiziktir.
Yumuşak bir volkanik tüf olan ōya taşı, eski Tokyo depolarından savaş sonrası kamu binalarına kadar pek çok yapıda kullanıldı. Taş ocağı, bu bölgede tarihin büyük bölümü boyunca ōya taşı üretti. İkinci Dünya Savaşı sırasında İmparatorluk Ordusu, hava bombardımanından korunmak için bu yeraltı alanını uçak parçaları depolamak ve silah üretmek amacıyla kullandı. Savaşın ardından bir süreliğine mantar çiftliğine dönüştü. Frank Lloyd Wright, Tokyo'daki İmparatorluk Oteli için özellikle ōya taşını seçti. Bu taşın geçmişi, çoğu malzemeden çok daha ilginçtir.
Bugün yürüdüğünüz mekân, kısmen o taş ocağı tarihini yansıtır; kısmen de bunun ötesine geçen bir şeye dönüşmüştür. Yerel sanatçılar salonlara çeşitli heykeller yerleştirmiştir. Bir kısmı dinî niteliktedir; endüstriyel çıkarım düşünülmeden çok önce yerel halkın bu alanda sürdürdüğü Budist geleneğine uygun biçimde duvarlara oyulmuştur. Barış tanrıçası Heiwa Kannon'un dev bir kabartma heykeli, alanın açık hava bölümünde yükselen kayalığa doğrudan oyulmuş olup yaklaşık 27 metre boyuyla dikkat çeker. 1948'den 1954'e kadar yerel taş ustaları tarafından kısmen savaş anıtı olarak el emeğiyle yontulmuştur. Görkemli bir yapıttır; üstelik gezginlerin büyük çoğunluğunun hiç durup bakmayı düşünmediği bir kasabanın kenarında durur.
Utsunomiya merkezinden oraya ulaşmak istasyondan yaklaşık yirmi dakikalık bir otobüs yolculuğu gerektirir. Bisiklet kiralayıp gerçekten sakin bir tempoyla akan mahallelerin arasında da pedal çevirebilirsiniz. Son ziyaretlerde müze giriş ücreti yaklaşık 800 yen civarındaydı. Ağustos ayında bile bir ceket almanızı öneririm. Acele etmek yerine kendinize en az doksan dakika tanıyın; salonlar ilerledikçe değişiyor ve gözlerinizin gördüklerinize alışması zaman alıyor.
Utsunomiya, Tokyo'dan yerel trenle yaklaşık iki saat uzaktadır; shinkansen ile Nasu-Shiobara'ya kırk beş dakikada gidip kısa bir geri yol yaparak da ulaşabilirsiniz. Kolay bir günübirlik gezi noktasıdır. Buraya gelenlerin büyük çoğunluğu yerin üstünde kalır, gyozasını yer ve ayrılır. Yeraltına inmek neredeyse hiç ek masraf gerektirmez; ama size hamur işleri çok önceden silinip gittikten sonra bile bellekte kalan bir şey sunar. Bu iyi bir takas.
